Igen i år er vi meget glade for at repræsentere Kieni kooperativ vådmølle fra Nyeri, som vi nu har købt direkte fra i 7 år. Kieni er en del af Mugaga-samfundet, og en anden mølle i det samfund fik vores opmærksomhed sidste år, da det var en af ​​vores absolutte favoritter. Vi er glade for at sige, at denne kaffe stjal showet igen i år på cupping-bordet, hvilket beviser, at det ikke kun var held. Vi er glade for at bringe tilbage Gathugu som vores anden Kenya-mulighed.

I november, under høstens højdepunkt, tog vores medfundne Klaus for at besøge Kieni og Gathugu for at lære mere om landbrug, høst og forarbejdningspraksis. I januar vendte han tilbage sammen med vores barchef i Jægersborggade, Astrid. For at give lidt mere indsigt i, hvor disse kaffer kom fra, skrev Astrid efter et besøg et stykke om sine indtryk, som vi meget gerne deler her.

Kenya – et glimt af historien

Når man rejser til Kenya for første gang, indser man hurtigt, hvor meget Kenya er påvirket af sin historie, som ethvert andet sted i verden, men de synlige spor her er bemærkelsesværdige.
I et landskab, der føles unikt uberørt, med den dybrøde støvede jord, virker højlandet som intet andet sted i verden, med den smukke kontrast af den røde jord og den grønne vegetation. Det virker uvirkeligt, at denne vilde naturvegetation er formet af kolonialismens historie.

En hurtig opsummering

Rødderne til Kenyas kolonihistorie går tilbage til Berlin-konferencen i 1885, hvor Østafrika først blev opdelt i territorier med indflydelse af de europæiske magter. Den britiske regering grundlagde det østafrikanske protektorat i 1895 og kort efter åbnede de det frugtbare højland for hvide bosættere. Allerede før det officielt blev erklæret en britisk koloni i 1920, fik disse nybyggere lov til at stemme i regeringen. I denne periode blev tusindvis af indere bragt til Kenya for at arbejde på at bygge Kenya Uganda Railway Line.

Kenyas højland kombinerede et behageligt klima med jord af god kvalitet. Man mente, at området ville være velegnet til en række kontantafgrøder. Jernbanen stod færdig i 1906, hvor hvide nybyggere havde opdaget, at te, kaffe og tobak kunne dyrkes i højlandet. De nye gårde og plantager skulle dog vise sig at være sværere at omdanne til rentable virksomheder, end man først var klar over, da sygdomme og udmattelse af jord gjorde deres vejafgift.
Ved at introducere kaffe til Kenya, så briterne spiren til, hvad der ville blive en af ​​de mest aromatiske og velsmagende kaffer i verden. Men de tog ikke hensyn til, at dette land og denne jord ikke oprindeligt var beregnet til at dyrke kaffetræer, på nøjagtig samme måde, som det gøres i nabolandet Etiopien, hvor Arabica-kaffe stammer fra.

I naturlige omgivelser som Etiopien vokser kaffeplanten i tropiske og subtropiske skove. Den skyggedyrkede kaffedyrkning er gavnlig for miljøet på mange måder, idet den forhindrer jorderosion, skyggedyrkede kaffetræer reducerer mængden af ​​afstrømning fra landbrugskemikalier og reducerer vandforbruget, i modsætning hertil dyrkes det meste kenyansk kaffe direkte i solen.

Vores rejse

Vores rejse begynder i Kenyas højland i Nyeri-regionen, hvor landmændene stadig kæmper kampen mod udmattelsen af ​​jord og sygdomme som Coffee Leaf Rust (CLR), Antestia bug og Coffee Berry Decease.

Mens vi kører op i højlandet, vi passerer kilometer fra, det næsten ikke længere synlige jernbanespor, som ikke har været brugt i årtier, inhalerer vi den røde støvede jord, da vi nærmer os Kieni-fabrikken, den våde mølle, hvor vi har købt bønner fra i næsten 8 år.

Vores gode venner og kolleger Josphat Muriuki og Charles Gathaiya Murimi tager imod os ved bilen.

Josphat er møllebestyrer og Charles er formand for Kieni fabrikken.

De fortæller os, at dette år har været et hårdt år med tørke i Kenya, hvilket har besværliggjort kaffeproduktionen, tørken komplicerer produktionen af ​​en række årsager. Generelt trives kaffe med omkring 75 tommer årlig nedbør, men under 30 tommer er meget stressende og vil sandsynligvis forårsage lavt udbytte og små bønner, ud over at kompromittere planternes generelle sundhed.

Med mindre vand i jorden fordamper næringen hurtigere i varmen og fjerner den afgørende næring, som ellers skulle være gået til kaffetræerne og bærrene.

Det har været et hårdt år for kaffebruget i Kenya. Men på grund af håndværket bag kaffeproduktionen smager kaffen lige så godt i år som sidste år, og her er hvorfor.
Kieni vådmølle er en kooperativ vådmølle med 900 aktive medlemmer. Kieni vådmølle er en del af Mugaga-samfundet, og møllen ledes af Charles.

Kieni-medlemmerne er gårdejere, de arbejder hårdt hele året rundt for at passe deres kaffetræer og deres jord, det er deres levebrød.

Bønderne plukker selv deres kirsebær, de forsøger at sikre så høj kvalitet i plukningen som muligt, det gør de, fordi de får løn efter kirsebærenes kvalitet. Det betyder, at de vælger de perfekte modne kirsebær og ikke de under- eller overmodne kirsebær. Dette ender med at give en højere kvalitet af kaffe i din kaffekop.

De sidste par års kaffe fra Kieni har haft enestående bæraromaer, der har fået alle på vores side af verden til at forelske sig dybt i kaffen, koppens storhed starter på gårdniveau med bønderne, der plukker de modne kirsebær.

Herfra sendes kaffen til vådmøllen Kieni.

Møllelederen Josphat overvåger hvert trin i processen, lige fra kirsebærene ankommer til Kieni til det tager af sted til tørmøllen.

Trin for Trin dag for dag

Først bringer bønderne alle deres kirsebær til Kieni. Her bliver kaffebærrene leveret til modtagestationen, hvor det første udvalg af kirsebær sker. Når de er godkendt, lægges kirsebærene i en stor tank. I bunden af ​​tankene er der en kanal, som fører de modne kirsebær til depulperen. Pulperen presser bønnen fra kirsebærene og leder bønnerne til gæringstankene og vaskekanalerne.

Fermentering af kaffebønner refererer til den mikrobielle reaktion af gær og bakterier, der nedbryder sukkerarterne i slimet. Især under fermenteringen er det vigtigt, at møllelederen holder fokus og stopper gæringen på det rigtige tidspunkt, og det er det Josphat er så god til. Han tjekker processen ved at gnide bønnerne mellem hænderne for at mærke, hvordan sukkeret i bliver nedbrudt. I vasket kaffe ønsker du ikke, at kaffen skal overgære, fordi dette vil give smag til kaffen.

Efter at kaffen er blevet vasket i vaskekanalerne, sorteres bønnerne efter vægt ved hjælp af vandgennemstrømning og tyngdekraft. Vandet transporterer bærrene fra vaskekanalerne mod små bassiner, de lettere kirsebær vil flyde hurtigere end de tunge og ledes ind i en pool, mens de tungere (bedre kvalitet) føres ind i en anden pool.
Herfra starter tørringen, bønnerne pumpes med vand til modtagebordene, hvor den første tørring sker. Derfra bliver bønnerne fjernet manuelt, i hånden, til tørrebordene, hvor møllearbejdere sammen med Josphat vender kaffebønnerne igen og igen. Kaffen tørrer på højbede direkte i solen, så de skal hele tiden overvåge tørreprocessen. Ved middagstid, når solen står meget skarpt, er kaffen tildækket for at beskytte den mod at tørre for hurtigt.

Processen afhænger af solen, varmen og vinden, og det er ret vigtigt, at dette håndteres på den rigtige måde. Josphat ønsker, at bønnerne ender med et fugtindhold i bønnen på omkring 10-11 % fugt. For at bestemme, hvornår tørringen skal stoppes, mærker Josphat og hans kollegaer bønnens tæthed. De har ikke adgang til højteknologisk udstyr som f.eks. fugtmålere og andet udstyr, så de er nødt til at stole på deres viden, sunde fornuft og mange års erfaring med at gøre netop dette.

Da tørringen af ​​kaffebønnerne i Kieni er overstået, flytter Josphat og Kieni-fabrikken bønnerne til tørmøllen.
Det er et tidskrævende og hårdt arbejde at dyrke og producere kaffekirsebær, bønderne er konstant afhængige af vejret; at det regner i den rigtige periode for blomstringen, og at det er tørt og varmt for kirsebærene til at udvikle sig til søde røde modne kirsebær.

Når det kommer til tørringen af ​​kirsebærene er det afgørende, at det ikke regner, men det kan også være skadeligt for bønnerne, hvis det er for varmt. Så er bønnerne i fare for at overtørre og revne.

Det kræver erfarne kyndige mennesker som Josphat og Charles at drive en vådmølle som Kieni-fabrikken, deres opmærksomhed på alle detaljer er bemærkelsesværdig. Den måde, de overvåger processen på hele vejen fra røde modne kaffekirsebær til tørre grønne bønner, er det, der gør kaffe fra Kieni bemærkelsesværdigt velsmagende.

På grund af briterne, der så spiren af, hvad der senere blev en af ​​de lækreste kaffer i verden, kan vi nu nyde en meget aromatisk kop kenyansk kaffe. Kaffe, som kenyanerne selv under kolonialismen ikke måtte drikke, dette er grunden til, at kaffebønderne i dag nyder en kop sort morgenmadste på de tidspunkter, hvor vi nyder en kop genial Kenya-kaffe.

Det kenyanske folk har kæmpet for deres ret til deres jord og deres røde jord og grønne vegetation. I dag ejer Kieni kaffebønder deres egen jord og overvåger processen hvert trin af vejen. De er stadig afhængige af resten af ​​verden for at købe deres kaffe, men ikke for enhver pris. For at producere god kaffe skal de betales en højere pris i forhold til kvalitet og ikke efter den markerede pris. På denne måde får de midlerne til at blive ved med at producere kaffe af høj kvalitet på en måde, der er bæredygtig for deres levebrød.